Какой фундамент нужен для бани. Фундамент на болоте: выбор основания Столбовой фундамент для бани на болоте

При покупке земельного участка под строительство здания нужно учитывать расположение грунтовых вод, и не был ли данный участок ранее заболоченным. К сожалению, не всегда удается во время распознать «опасную» зону, а порой не высокая цена или живописный уголок природы заставляет нас, закрыв глаза на вопиющий недостаток, все-таки приобрести болотистый участок. На самом деле, все не так плохо, современные технологии строительства позволяют возводить здания даже в заболоченной местности, или в непосредственной близости от грунтовых вод.

Болотистый грунт имеет неоднородную, многослойную структуру, состоящую из суглинка, песка, торфа. Это очень капризная, коварная почва для здания, поскольку разные ее слои обладают разной плотностью и водонасыщением. Чтобы дом прослужил вам многие годы, необходим крепкий и качественный фундамент. Прежде чем начать строить фундамент на болоте своими руками, необходимо на вашем земельном участке провести геологические исследования почвы, причем подойти к этому вопросу вы должны со всей серьезностью, так как от этого будет зависеть многое.

С помощью ручного зонда нужно пробурить в зоне для строительства несколько скважин и отобрать образцы породы. Лучше всего это делать весной, когда почва наиболее насыщена влагой. Поскольку самостоятельно оценить состояние грунта практически невозможно, обратитесь в инжиниринговую компанию за точными показаниями.

Внимание! Обязательно учитывайте глубину промерзания! Фундамент, расположенный на не большой глубине, там, где почва промерзает, очень быстро начинает разрушаться. Это обусловлено тем, что вода при замерзании расширяется, разрывая структуру грунта и материала фундамента.

Для не большого бревенчатого здания глубина скважин должна быть более пяти метров, а для тяжелых сооружений, кирпичных либо каменных - не менее восьми метров.

На базе сведений, полученных в результате исследований, можно определить, какой именно тип фундамента вам больше подходит.

Фундамент – самая затратная и трудоемкая часть здания, а если вы решили соорудить фундамент, который будет расположен на болоте, своими руками, не стоит экономить на материалах и услугах профессиональных геологов.

Вернуться к содержанию

Свайный тип фундамента

Свайный тип фундамента разработан специально для строительства на «проблемных» участках.

Этот вид сооружения имеет ряд преимуществ перед остальными.

1. Свайный фундамент наименее затратен.

2. Данное сооружение допускает значительные неровности участка и не однородность почвы. Использование свай разной величины позволяет сгладить сильные уклоны.

3. Специальная обработка свай на производстве позволяет сделать их устойчивыми к коррозии, что крайне необходимо при постройке фундамента на болоте своими руками, так как использоваться они будут в довольно – таки агрессивной среде.

4. Быстрота сооружения. Вам не придется делать поправку на погодные условия, к тому же возведение свайного фундамента само по себе не займет много времени, так как вам не придется ждать высыхания и затвердения бетонного раствора.

5. Прочность и долговечность. Благодаря особенности своей конструкции, он прослужит вам без сильных усадок очень долго, даже при таком капризном и не стабильном грунте.

Для работы на заболоченной местности используют сваи длиной не менее двадцати пяти метров. Погружать их в почву можно двумя способами: вдавливанием, а также вибропогружением. Для первого случая используют забивные, а для второго – винтовые сваи. Самое главное, чтобы основание сваи вошло в стабильный участок грунта, минуя грунтовые воды и песок. Обвязка такого фундамента производится железобетонными опорами.

Вернуться к содержанию

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим, если вы решили построить добротный дом из камня, так как он выдерживает большие нагрузки и резкие температурные перепады. Он, конечно намного дороже всех остальных сооружений, зато устройство его таково, что равномерное распределения массы всего здания на поверхность не позволит строению просесть под воздействием различных погодных условий (промерзание почвы), а расположенная в его основании песчано-гравийная подушка легко пропустит грунтовые воды, ниже самого строения, не нанося ему вреда. Такие монолиты также называют дрейфующим фундаментом. Прежде чем приступить к постройке такого фундамента на болоте своими руками, нужно тщательно подготовить место.

1. Расчистите участок для строительства от всевозможной растительности, такой, как деревья, кустарники, бурелом, если таковые имеют место быть.

2. Выройте котлован для будущего фундамента. На болотистых почвах не требуется снимать большой слой земли. Устройство подвала исключено.

3. Проведите работы по осушению котлована. Если воды не слишком большое количество, можно использовать систему дренажей, но при обилии влаги, порой бывает необходимо использовать насосы.

4. В осушенный котлован на дно уложите слой песка и хорошо утрамбуйте. Сверху песок засыпается слоем гравия. Таким образом, вы соорудите песчаную подушку, не позволяющую грунтовой воде размыть фундамент вашего дома.

5. Песок и гравий накройте двумя – тремя слоями гидроизоляционного материала, например рубероида.

6. Сделайте опалубку для заливки бетонной смеси. Размер монолита должен быть соизмерим периметру будущего строения. Чтобы правильно рассчитать толщину такого фундамента, обратитесь к специалистам. Не стоит действовать, полагаясь только на собственные силы и знания.

7. Соорудите армирующий каркас из металлических прутьев толщиной не менее двенадцати миллиметров.

8. Подготовьте необходимый объем бетонного раствора и залейте его в опалубку. Следите за тем, чтобы заливка бетона проходила равномерно, избегайте образования пустот.

9. Получившаяся плита должна хорошенько затвердеть и просохнуть в течение нескольких дней, при благоприятных погодных условиях. После высыхания плиты демонтируйте использованную опалубку.

Вернуться к содержанию

Ленточный тип фундамента

Его также называют малозаглубленным. Если вы решите возвести фундамент такого типа на болоте своими руками, вам необходимо знать, что в сравнении с вышеуказанными конструкциями, это самый недорогой фундамент, но годится он исключительно для легких деревянных строений. Его эффективность обусловлена отличной дренажной системой и отводом излишней влаги.

Предварительно расчистив место для строительства, начинаем закладывать фундамент.

1. Для того чтобы заложить данный тип фундамента, действуйте по схеме, аналогичной той, по которой возводится монолитный, только вместо котлована, вам придется вырыть траншею нужной формы по периметру будущего здания.

2. Так же как и в предыдущем случае, насыпается песчаная подушка.

3. Опалубка и армирующий каркас сооружаются по форме траншеи.

4. Озаботьтесь эффективным оттоком воды, соорудите дренаж.

5. Залейте бетонный раствор и дождитесь его высыхания.

6. По высыхании и демонтаже опалубки, произведите необходимую гидроизоляцию. Фундамент на болоте, сделанный своими руками, готов, можно приступать к возведению стен.

Если вы сделали всё правильно, соблюдя все необходимые меры, то поговорка: «мой дом – моя крепость», воплотится для вас в жизнь. Удачи вам в строительстве.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик про особенности фундамента дома на болотистом грунте, с какими проблемами Вы столкнетесь и как их решить.

Болотистые почвы подвергаются сезонным колебаниям в большей степени, чем все остальные. Они перенасыщены мелкофракционными частицами и потому часто образуют плавуны. Зимой они замерзают и вспучиваются, весной – размываются при подъеме подземных вод. Поставить фундамент на болоте своими руками – задача трудная, но вполне разрешимая. Главное – изучить почву и правильно выбрать тип опоры и глубину ее заложения.

Предварительные работы

Исследования почвы

Обязательно нужно установить состав грунта и его изменение на разных горизонтах, а также определить залегания водоносов и оценить рельеф местности. Исследование можно провести самому, но лучше привлечь к этому специалистов. Для анализа содержания почв придется пробурить несколько скважин в разных точках, либо выкопать шурфы.

Дренирование участка

Если почва не очень заболочена, достаточно сделать дренирование участка, чтобы избежать подтапливание будущего строения.

В некоторых случаях толщина торфянистого слоя бывает небольшой и его можно просто убрать. Тогда фундамент устанавливается на устойчивой породе, которая находится ниже. Его вид принимают, учитывая прочие технологические или финансовые соображения.

В других случаях придется выбирать из двух вариантов:

свайного фундамента;
монолитной плиты.

Окончательно проект утверждают с учетом конструкции строения и суммарного давления на основание.

Как построить фундамент на болоте

Устройство основания на болоте

Свайный фундамент позволяет пройти зыбкие слои и опереться на надежный грунт, способный держать большие нагрузки.

Свайный фундамент на болоте

Обычно для возведения используют несколько видов свай:

Винтовые металлические. Не слишком долговечен, поскольку в кислой среде железо быстро окислится;
Забивные. Их монтаж стоит дорого и требует применения строительной техники, но подъезд ее к участку может быть затруднен;
Буронабивные. Устанавливаются на предварительно дренированные почвы. Создание фундамента с помощью таких свай включает в себя большой объем работ, к тому же является дорогостоящим.

Какой бы тип опор вы ни выбрали, в заключение поверх них сооружается ростверк. Для заболоченной местности его выполняют в виде железобетонного перекрытия.

Монолитный плитный фундамент – универсальное средство при возведении опоры дома на болотистых участках. Он дорог, но зато вполне надежен. Основание получается плавающим, а большая площадь подошвы хорошо распределяет нагрузки со всех сторон. Это позволяет избежать деформаций здания и его отдельных элементов.

Как сделать плитный фундамент

Монолитный фундамент

Шаг №1. Прежде чем заливать плиту, нужно подготовить почву под ней. Верхний слой снимается примерно на метр и насыпается подушка из гравия, камней и песка. Иногда ее частично заменяют строительным мусором. Все тщательно смачивается и трамбуется. Такая песчано-гравийная подсыпка дает возможность грунтовым водам перемещаться под подошвой, не задерживаясь, и меньше вспучиваться зимой.

Шаг №2. Поверх подушки распределяют тонким слоем цементную смесь в качестве подложки. Он должен сгладить поверхность щебня. За 48 часов он подсохнет и тогда можно будет класть утеплитель. Обычно для этого используют плиты пеноплекса или пенополистирола толщиной 10 см.

Шаг №3. Сверху укладывают несколько рядов рулонного гидроизолятора, например, рубероида. Он не позволит почвенной сырости по капиллярам впитываться в бетонное основание. Еще лучше воспользоваться полимерными диффузионными мембранами. Они не только защищают бетон от воды снизу, но и за счет паропроницаемых свойств отводят влагу из него самого.

Шаг №4. Устанавливается опалубка. Съемное ограждение собирается из досок, скрепляемых гвоздями, но можно применить несъемные листы из пенопласта, которые одновременно станут утеплителем.

Шаг №5. Арматуру для фундамента на болоте нужно выбирать повышенной прочности, с диаметром прутьев 12–16 мм. Формируется двухуровневая сетка с размером ячеек 15х15 см. Перевязки выполняются стальной проволокой.

Шаг №6. Заливку бетоном выполняют за один раз, чтобы внутри не образовывались швы, ослабляющие конструкцию. Застывающую массу обрабатывают глубинным вибратором для удаления из нее воздуха. В заключение поверхность выравнивается виброрейкой. Плита будет сохнуть и набирать прочность как минимум месяц. Чтобы процесс шел равномерно, площадку закрывают пленкой ПВХ и время от времени смачивают. Готовность фундамента можно определить с помощью того же полиэтилена: когда конденсат на нем перестанет оседать – процесс завершен.

Шаг №7. Сформированную плиту надо защитить от влаги сверху и боков обмазочной гидроизоляцией. Она закроет бетон от промерзания и механических повреждений.

При небольшом бюджете возвести фундамент в болотистой местности очень сложно. Даже на легких и сухих почвах заливка опор забирает от 1/5 до 1/3 общей стоимости дома. Поэтому с типом основания и стройматериалами нужно определиться еще до покупки земельного участка, а для этого надо обладать полной информацией о нем.

Ваш дом построен на болотистых почвах? Расскажите нам о его строительстве и качестве сооруженного фундамента, оставив комментарий к статье.

Не просыхающая болотистая почва с влаголюбивой растительностью, которая поддается систематическому увлажнению – не самое благоприятное место для возведения каркаса дома. Близкое расположение грунтовых вод создает сезонные колебания грунтов, особенно в период весеннего потепления. Современные технологии строительства способны решить проблему, как организовать фундамент на болоте, чтобы он выдержал нагрузку дома.

Анализ грунта

Что представляет болотистая земля? Это участок с пористой структурой, который на 90% состоит из воды. Остальной процент формируют хаотично расположенные частицы полезных ископаемых – торфа, песка, глины. Бессистемный порядок залегания горных пород не позволяет рассчитать нагрузку на почву.
Исследования грунта на участке помогут выявить такие характеристики местности:

тип почвенного массива;
объем грунтовых вод;
глубину промерзания;
удаленность водоносного слоя от поверхности.

Полученные данные позволяют определить физические свойства пластов, их толщину и глубину залегания, охарактеризовать изменения грунта за последние несколько лет. На основе геологической экспертизы можно выбрать, какой фундамент построить на болотистой местности.

Как исследовать грунт самостоятельно?

Углубляться в подробности геодезических изысканий дачникам не целесообразно. Частным застройщикам необходимо провести ряд простых мероприятий:

отбор земляного материала из четырех скважин. Глубина бурений составляет 5 м для конструкций из древесины, 8 м – для габаритных каменных построек. Зондировать поверхность лучше весной, когда в ней содержится максимальное количество влаги.
механический анализ проводится путем забора небольшого кусочка земли. Он раскатывается в руках и сгибается в кольцо. Распавшийся элемент свидетельствует о песчаниках, нестойкий – о суглинках, плотный – о глине;
осмотр растительности. На чрезмерно увлажненных болотистых почвах присутствуют багульник, голубика, осока, морошка, хвощ и другие культуры.

Исследования и определение типа грунта предусматривают определение перемены УГВ.

Когда меняется уровень грунтовых вод на болоте?

Объем грунтовых вод меняется в течение года. В период оттепели их количество значительно увеличивается. Самый низкий УГВ зафиксирован зимой. Высокий водоносный слой накладывает ограничения построения каркаса на болотистом месте. Концентрация влаги на уровне 2 метров и меньше несет угрозу затопления траншей, котлованов, появлению плесени в доме, подвале. Четкий алгоритм работы поможет минимизировать воздействие родников на срок эксплуатации фундамента.

Свайный каркас

Основание, предназначенное для заболоченных регионов. Опорные элементы – сваи, которые вбиваются в почву. Свайный фундамент на болоте позволяет решить проблему пучения, неустойчивости верхнего слоя земли, позволяет сгладить неровность, наклонность территории.
Преимущества сооружения:

малозатратный не трудоемкий процесс (за 2 дня можно построить опорную конструкцию);
монтирование каркаса уменьшает объем земельной работы: вывоз мусора, рытье котлована, бетонирование;
возможность выбора строительного материала для свай: дерево, сталь, железобетон;
повышенная прочность, длительный срок службы.

Свайный фундамент рационально применять на болотистой малоустойчивой местности при высоком уровне грунтовых вод. Существует несколько ограничений, которые следует учесть при выборе опорной конструкции:

слабые несущие способности в горизонтально-подвижной почве;
дополнительные финансовые затраты на обустройство цокольного помещения (заполнение пустот).

Средняя глубина котлована скважин составляет 10-15 м. Для монтировки свайного каркаса при высоком уровне грунтовых вод используйте столбы длиной не менее 25 м. Вбивать сваи нужно до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к грунту.

Алгоритм работ по строительству основания на сваях

Выполнение строительных работ допустимо в любую пору года.

Обрабатываем шпунты антисептиком, чтобы предотвратить развитие коррозии.
Погружаем сваи в землю: забивные вкручиваем, для винтовых используем специальный рычаг.
Отрезаем излишки выступающей части.
Наполняем пустотелые трубы цементом.
Электросварочным аппаратом монтируем опорные площадки на обрезные части свай.
Обрабатываем поверхность гидроизоляционным раствором.
Связываем конструкцию по оголовкам горизонтальным ростверком.

Высокая скорость возведения, устойчивость к колебаниям почвы позволяют увеличить сроки эксплуатации конструкции.

Плитный фундамент

Сооружение получило широкое применение для построения монолитного каменного здания. Бетонные плиты устойчивы к перепаду температур, воздействию нагрузок.
Проблема высокого уровня грунтовых вод решается при помощи песчано-гравийной подушки, расположенной в основании монолитной плиты, заглубленной до уровня промерзания почвы. Горные породы пропускают родниковые потоки ниже места залегания, что предотвращает деформацию. Последовательность выполнения технологических шагов позволит создать прочный плитный фундамент на болоте.

Подготавливаем заболоченный участок, очищаем от растительности, мусора.
Бурлим скважины по углам будущей конструкции.
Осушаем траншею. При УГВ до 2 метров от поверхности используйте насосы, от 2 и ниже – ограничьтесь дренажной системой.
Укреплять дно котлована будем насыпью из песка, гравия. Это защитит фундамент от воздействия грунтовых вод. Сверху формируем настил из рубероида.
Делаем опалубку из пиломатериала.
По всему периметру формообразующей конструкции монтируем арматуру из металлических прутьев.
В несколько подходов заполняем траншеи бетонной смесью. Толщина каждого слоя не должна превышать 0,2 м.
Демонтируйте форму для укладки бетона, после того, как раствор засохнет (понадобиться несколько дней).
Обрабатываем вертикальную и горизонтальную поверхность каркаса гидроизолирующей мастикой.

Фундамент на болоте из монолитных плит – дорогостоящий вид строительства. Изменения пучения грунта не отобразятся на надежности, прочности каркаса. Поэтому, плиточный фундамент преимущественно используют для топкой местности.

Ленточное основание

Малозаглубленный фундамент для дома подходит для строительства небольших каркасных конструкций из древесины. Особенность вида несущей конструкции в том, что глубина кладки, выше уровня промерзания почвы. Обустраивая ленту, нужно учесть ряд нюансов:

роль дренажной системы выполняет подушка из песка и гравия.
при пучениях грунта укрепленный каркас незначительно поднимается, однако использование монолитной технологии позволяет сохранить форму, предотвращает появление трещин.
на этапе проектирования следует определить особенности почвы. Это позволит рассчитать действие нагрузок на будущую постройку, определить запас прочности.
последовательность, техника выполнения работ обустройства фундамента, который находится на болотистой местности и актуален при высоком уроне грунтовых вод, идентична кладке ленты большого заглубления – выкапывание котлована, формирование подушки, строительство опалубки, армирования и послойная заливка цементного раствора.
устанавливать канал для отвода воды целесообразно по всему периметру фундамента на расстоянии 1,5 – 3,00 м.

Простота в монтировке и невысокая стоимость делают ленту популярной, как фундамент на болотистой почве.
Сырость, влага оказывают деструктивное воздействие на каркас. Трудно предвидеть, как со временем измениться плотность грунта. Чтобы избежать последствий вспучивания земле используйте гидроизоляционные системы. Выбирая тип фундамента, который будет находится на мягкой болотистой местности, ориентируйтесь на климатические условия местности, тип сооружения и бюджет.

Сегодня будем проводить эксперимент - строить фундамент для бани максимально бюджетно, то есть стараться уложиться в минимальную сумму. Нужна не самая маленькая, в ней обязательно должна быть парилка, душевая веранда и сзади навес под дрова. Решили сделать шесть на шесть. Квадратное будет основание. Не очень высокая, около двух метров. Строительство проводится на болотистой почве, поэтому есть особенности, которые будут учтены.

Видео имеет продолжение. Поэтому следите за каналом. В конце публикации вторая часть о постройке каркаса.
Баня будет делиться на две части. Ровно посередине здание будет поделено. Сзади просто навес, открытое пространство, в котором могут находиться дрова и какие-то материалы и сельскохозяйственные орудия. А с другой стороны будет устроена сама баня с верандой.

Это часть будет веранда, разделение. Соответственно парная, моечная и раздевалка. Сюда поставим печку.

Веранда с окнами для отдыха. Дверь и помещение с малюсеньким окошечком. Труба с дымком. Часть над верандой из поликарбоната желтого прозрачного, чтобы на веранде было светло и хорошо.

Пустим плотную крышу андулин или черепицу. Посмотрим по деньгам. Она будет утепленная над парной. Над моечной будет не прозрачно.

Фундамент решено сделать из шин, потому что местность очень болотистая. Нужна большая площадь опоры и это помогает скользить этим опорам. Их не так выжимает, они меньше гуляют под сооружением.

10 лет назад построили этот домик и фундамент у него из шин. Разметив периметр бани, начинаем готовить место под опоры. Раскапываем яму на штык лопаты, внутрь 2 ведра песка и кладём шину. Потом заливаем бетон. Понадобится вода, песок, цемент и камни. Несмотря на всю кустарность этого метода, он отлично работает. После того, как всё залили получается крепкая опора.

Как сделать каркас бани

В любой бане нужна электробезопасность, а в такой местности, как болотистая, особенно.

На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно. Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.

Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании . У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.

1 ошибка – некачественный фундамент

2 ошибка – спил для сруба

Сейчас чаще всего можно встретить сруб для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.

Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.

Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.

3 ошибка – неправильно возведенный сруб

Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.

Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю . Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.

5 ошибка – некачественная печная арматура

Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.

6 ошибка – неграмотная облицовка печи

Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.

Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.

7 ошибка – качество топлива для бани

Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.

8 ошибка – содержимое каменки

Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.

Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.

9 ошибка – неправильная система вентиляции

Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.

10 ошибка – неправильное расположение двери

Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.

Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.

Всем доброго времени суток.
Немного лирики: после того как сваи были закручены - задумался - чем их обвязать...
Конечно лучше металлом - но крайне дорого... Да и при отсутствии света на участке - крайне не удобно работать с металлом. Скорее второе - поставило точку в этом вопросе...
Строить из газабетона - я побоялся - болото, есть болото... Если что-то пойдет не так - исправить будет почти не реально.
Так что остался единственный вариант - дерево... Но как известно под каркасник - лучше сшивать из досок, ну а под брус - проще брус...
Каркасники - мне не нравились никогда (особенно бани). По мне их единственный неоспоримый плюс - это возможность собрать в одиночку, все остальное спорно. Но, тут подвернулось огромное количество ДСП по смешной цене (на всю баню 6,5*6,5 с обеих сторон + крышу под мягкую кровлю с доставкой - около 5 тысяч рублей). Взял на пробу для крыши - ДСП оказалось самого высшего качества - мебельное из мелкой стружки...
Но... все мы знаем что оно фенольное, хотя и ОСП то же... В общем не спешил закупать еще...

Параллельно я просматривал различные сайты и форумы - в надежде найти остатки материала или б/у хорошего качества для будущих лесов, возможно опалубок и прочего (материал, который не жалко - нужен всегда).
И тут мне подворачивается брус б/у по цене 2000руб за куб... Но не от старого ветхого дома - как это обычно бывает. А от трех этажного коттеджа. Человек разобрал трех этажных коттедж и построил на его месте такой же но каменный (каждому свое). И главное - ну совсем рядом (5-7 км от меня).
Долго сомневался, но решили поехать посмотреть - приезжаем - а брус весьма не плох, но остались уже остатки. Я хотел взять необходимые мне -пару кубов для фундамента, но владелец сказал, что тогда останется совсем трэш - который никто не купит и в общем после недолгих переговоров, договорились, что за 7000 он отдаст все что есть (около 10 кубов считая брус 150*150 - около 6-ти кубов, коротышек по 3 метра - около 2 кубов и балок 150*100 тоже около пары кубов), при условии что я заберу все и освобожу огород.
Немного подумал (до следующего дня) и решил брать... Причин несколько:
- несомненно заманчивая цена;
- весьма неплохое состояние;
- сразу отпадают размышления из чего строить - начнем из этого бруса и параллельно посмотрим, что из нас за плотники - если не получится, не так жалко будет все бросать и начинать строить каркасник (опять же фундамент будет уже готов)...
Грузить - это конечно целая история... Но радость от наличия материала - перекрыла остальные печали...
Для начала 150-тым обвязали все сваи:
Темный брус - не от того что старый, а от того, что фоткал когда наносил СЕНЕЖ:
Странная субстанция, потом перешел на СЕНЕЖ без приставки БИО, так они еще оказались и не смешиваемыми. Там где один наложил на другой - они вспенились и стали болотного цвета. В общем, не знаю насколько он помогает, но цвет дерева от него совсем не Айс...
А вот кто заглянул к нам на огонек:
После обвязки, из брусков 150*100 сделали промежуточные лаги:

Сегодня будем проводить эксперимент – строить фундамент для бани максимально бюджетно, то есть стараться уложиться в минимальную сумму. Нужна не самая маленькая, в ней обязательно должна быть парилка, душевая веранда и сзади навес под дрова. Решили сделать шесть на шесть. Квадратное будет основание. Не очень высокая, около двух метров. Строительство проводится на болотистой почве, поэтому есть особенности, которые будут учтены.

Это часть будет веранда, разделение. Соответственно парная, моечная и раздевалка. Сюда поставим печку.

Не стоит никого убеждать, что фундамент является основой основ будущего здания, в том числе и бани. Каким он будет — таким и будет ваше строение, сможет ли оно простоять гарантированный срок или быстро придет в негодность. Прежде чем что-либо строить следует разобраться в типах существующих оснований, к примеру, подойдет ли вам свайный фундамент под баню или лучше использовать ленточный.

Как выбрать правильный фундамент

Любой вид строительства не может обойтись без проекта. У вас трудности в этом вопросе и не желаете тратить деньги на готовый документ, тогда попытайтесь сами произвести расчет фундамента под баню.

Какой тип лучше

Выбор зависит от двух факторов – почвы и стройматериалов.

Определяем характеристику грунта

Выкопайте яму, глубина которой зависит от уровня грунтовых вод. Традиционно она может быть от полуметра до полутора метров.

Посмотрите состав грунта.

Слабой считается почва, когда преобладает:

торфяник;
мелкий или лессовый песок;
влажная заболоченная земля.

В этом случае применяют плитный или свайно-винтовой фундамент. Можно в виде варианта использовать укрепленный песчаной подушкой ленточный тип основания, только не блочный, а монолитный.

Средняя плотность почвы:

крупнофракционный песок;
различная глина;
мелкий гравий;
суглинок.

Применяют столбчатые фундаменты и ленточные ().

Хорошая плотность грунта, если он в большинстве своем состоит из:

уплотненного мелкофракционного песка;
кварца;
скалистой породы.

На таких почвах можно строить для бани любой тип фундамента.

Определитесь со стройматериалами:

, пеноблоков, камня и других тяжелых материалов следует применять плитный или ленточный вариант основания;
— столбчатое;
для слабых грунтов — винтовой вариант основания.

Ниже будем разбираться в основных типах оснований, которые отличаются между собой конструктивными особенностями. Их используют не только при установке бани, но и для строительства зданий различных категорий.

Ленточный фундамент

Название связно с его внешней похожестью на ленту. Он воспринимает нагрузки от всего здания. Отличительная особенность данного типа фундамента — он не требует особой подготовки грунта, конструкция достаточно проста и с ней может справиться непрофессиональный строитель. Следует также сказать, что такое основание требует большое количество стройматериалов и трудозатрат.

Применяют ленточные фундаменты под баню для невысоких построек, максимум двухэтажных, с кирпичными стенами и с перекрытиями из железобетона. Для деревянных и каркасных конструкций его можно считать идеальным вариантом со 100%-ой гарантией прочности.

Виды:

Монолитный , изготавливается на строительной площадке с использованием непрерывного цикла работы;
Сборный из ж/б блоков и конструкций.

Основные стройматериалы:

цемент;
песок;
гравий;
бута;
щебень;
ломаный кирпич.

Сейчас большим спросом пользуются фундаменты из типовых ж/б блоков, изготовленных строительными организациями. Но, для их установки в подготовленную траншею требуется специальная строительная техника, а это создает дополнительные трудности при создании фундамента своими руками.

Можно также применять полнотелый «красный» кирпич как основной несущий материал, когда нет возможности использовать другие материалы.

На фото — установка опалубки

Ниже предлагается инструкция по строительству:

Подготовьте строительную площадку. Уберите мусор, снимите верхний травяной слой. Подготовка фундамента под баню – первая стадия его строительства.

Совет: не выбрасывайте камни и обломки кирпичей, они вам пригодятся как наполнитель для бетонной смеси.

Сделайте разметку участка согласно плану. Возьмите рулетку, угольник и веревку и последовательно вбейте колышки по внешнему контуру. Следите. Чтобы углы были прямыми.

Выкопайте траншею под фундамент. Вам понадобится лопата и терпение в нелегком труде. Минимальная глубина траншеи – 500 мм и зависит она от климатических условий данной территории.

Совет: сделайте траншею шире предполагаемого фундамента на 100-150 мм с каждой стороны, чтобы можно было легко установить опалубку.

Подготовьте основание. Засыпьте на дно траншеи слой крупнозернистого песка, высотой 100 мм, и такой же слой щебня или гравия. Каждый утрамбуйте и полейте водой.

Установка опалубки. Приготовьте обрезные доски или ДСП толщиной 30-35 мм и 20-22 мм соответственно. Опалубку соберите в виде щитов и установите в траншею так, чтобы ее верхняя часть располагалась выше фундамента на 100-150 мм. Доски и плиты надежно закрепите между собой.

Арматурный каркас. Его можно не делать, если постройка выполнена из легких стройматериалов. Каркас из арматуры Ø12-16 мм обязателен для кирпичных стен. Между собой прутья свяжите стальной проволокой, сварку не применяйте. Оставьте расстояние до дна траншеи 50 мм, подложив под каркас кирпичи.

Совет: для вентиляции фундамента по периметру с шагом 2-3 м установите керамические, пластиковые или грунтованные металлические трубы Ø60-80 мм.

Заливка бетоном. Чем выше марка цемента, тем лучше будет качество фундамента. Как вариант, закажите готовый бетонный раствор.

Столбчатый фундамент

Еще один тип фундамента, который часто используется для деревянных и легких строений не выше двух этажей. Он состоит из ряда заглубленных в грунт столбов, соединенных между собой деревянными или ж/б балками.

Цена его значительно дешевле ленточного и не требует больших расходов стройматериалов. Рекомендуется использование столбчатого фундамента на грунтах с небольшой поверхностной деформацией.

Главное условие – нижняя часть столба должна быть ниже уровня промерзания почвы. Также следует учитывать смещение верхних пластов относительно друг друга, оставляя зазор между верхними балками и грунтом, который рассчитывается исходя из качества последнего.

Изготовление:

Уберите дерн со строительной площадки и выровняйте ее. Проведите ее разметку согласно плану.
Выкопайте или пробурите ямы для столбов Ø 240 мм и глубиной 1,5 м по периметру с шагом 2-3 м. Они должны быть обязательно по углам, в местах соединения стен и под печью.

Материал для столбов:

бетон;
древесина (лиственница, дуб или сосна);
кирпич;
асбестоцементные трубы, в которые залит бетон.

Деревянные столбы обработайте гудроном или горячим битумом. Опорой для них может служить камень, кирпич, утрамбованный щебень или бетон. Из земли столб должен выступать на 300-350 мм и его следует обернуть рубероидом по горячему гудрону.

Выровняйте столбы относительно горизонтальной плоскости.
Положите на торцы столбов гидроизоляцию из 2-3 слоев рубероида.

Плитный фундамент

Стоимость фундамента под баню такого типа самая дорогая, он напоминает обычную ж/б плиту толщиной примерно 500 мм и заливается по всей площади строения. Это дало возможность устанавливать его на плавающих грунтах, не допуская деформации основания и самого здания. Жесткость конструкции защищает строение от любых подвижек почвы, так как оно перемещается одновременно с ней, оставаясь неповрежденной.

Габаритные размеры плиты превышают здание на 1-1,5 м по периметру. Перед установкой такого типа фундамента выполняют выравнивание слоя из бетона низших марок или производят песчаную засыпку.

Для утепления основания и уменьшения затрат по стройматериалам, можно применять по всей площади плиты пенопропиленовую теплоизоляцию. Данные несущие конструкции еще называют «малозаглубленными фундаментами». Чаще всего такие основания применяют на пучинистых грунтах при высоте зданий не более 3 этажей.

Винтовой фундамент

Применяется на слабых грунтах, которые предварительно тщательно исследуются. Это необходимо для расчета глубины погружения свай.

Применяют такие виды установки:

вдавливание,
завинчивание;
вибропогружение;
забивка.

Расположение свай зависит от вида и величины нагрузки, которая может оказываться на фундамент:

под стены — рядами;
под колонны — кустами;
для отдельных опор – по одной.

При расчетах следует добавить пятую часть на нагрузку, которое строение оказывает на фундамент. Заранее знать допустимую нагрузку на сваю. Брать во внимание климатические особенности региона.

Вывод

В данном материале даны обзорные сведения, которые помогут выбрать, рассчитать и построить нужный тип основания на участке, в том числе фундамент под баню на болотистой местности. Необходимо взвешенно подойти к данному вопросу, так как такие здания устанавливают ни на один десяток лет. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.