Зелёное черенкование

Однако при этом надо иметь в виду, что среди видов, сортов и форм растений могут встретиться и такие, которые не способны размножаться зелёными черенками или размножаются ими с большим трудом. Тогда единственным способом вегетативного размножения остаётся только прививка.

Самый результативный способ размножения - зелёное черенкование в период активного роста растений. По сравнению с семенным размножением, черенкование ускоряет время вступления растения в фазу цветения и плодоношения и оказывает неоценимую услугу при интродукции новых ценных пород, которые в непривычных условиях не плодоносят или образуют неполноценные семена.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

Для укоренения зелёных черенков требуются строго контролируемые условия внешней среды. Чтобы их создать, я использую холодные парники-череночники и плёночные тоннели.

Парник-череночник представляет собой короб без дна из обрезной доски 2,5-4 см толщиной. Пиломатериал перед использованием дезинфицирую пинотексом или 5%-ным раствором медного или железного купороса. Оптимальный размер короба - 1,1-1,2x1,5-1,7 м, высота - 0,4-0,5 м. Пространство от субстрата до покрытия парника должно составлять 20-25 см. Короб этот устанавливаю на почву. Первые годы, пока не появился опыт, на дне делал дренаж толщиной 5 см из щебёнки или керамзита и на него насыпал субстрат. Сейчас дренаж не делаю, а череночник заглубляю на 10 см в почву. Субстрат насыпаю слоем 15-20 см, что во время зимовки не даёт застаиваться воде, а весной позволяет легко снять короб и переставить на новое место.

При недостатке площади делаю тоннели из полиэтиленовой плёнки. Перемешиваю с почвой необходимые компоненты субстрата и на подготовленную грядку устанавливаю каркас, используя металлические или пластмассовые арки. Ширина тоннеля - до 1 м, высота - 0,5-0,7 м. В более низких возможно подопревание черенков, а в более высоких трудно контролировать условия среды. При небольшом объёме черенкования и ограниченных площадях можно использовать обычные полиэтиленовые мешки для засола с малым количеством субстрата. Засадив их черенками, завязываю и развешиваю по стволам деревьев или по тенистым стенам.

КАКОЙ СУБСТРАТ?

Среда, в которой происходит регенерация корней черенков, называется субстратом. Одревесневшие черенки деревьев и кустарников, зелёные черенки многолетних травянистых растений и быстро укореняемые древесные высаживаю в обычную садовую землю. Для более капризных готовлю субстрат из материалов различного происхождения. Из минеральных компонентов использую речной и крупнозернистый (гравийный) песок, вермикулит, перлит, керамзит, топливный угольный шлак, кирпичную крошку, ионитную «почву», полиуретан, пенопласт, полистирол, а из органических - садовую почву, торф (верховой и низинный), сфагновый мох, древесные опилки, хвойную землю. Минеральные субстраты, как правило, химически инертны и стерильны, кроме песка, который многократно промываю перед использованием. Их общий недостаток - практически полное отсутствие питательных веществ, вследствие чего развиваются длинные неразветвленные ломкие корни, из-за чего укорененные черенки плохо переносят пересадку. Органические субстраты обеспечены питательными веществами, но имеют худшие водно-воздушные свойства, излишнюю кислотность (верховой торф и хвойная земля), малостерильны.

Песок. Прочный, достаточно тяжелый и долговечный субстрат. При работе с ним требуются частые поливы. В чистом песке хорошо укореняются жимолость, облепиха, роза, шелковица.

Кирпичная крошка. Вяагоёмкость относительно высокая, вес большой. Чаще использую как разрыхлитель или наравне с гранитным отсевом добавляю в субстраты при укоренении одревесневших зелёных черенков в качестве дренажа.

Угольный шлак. Отходы топок с невысокой влагоёмкостью, относительно большим весом, высокой воздухопроницаемостью, требует частых поливов. Использую главным образом как разрыхлитель.

Керамзит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость высокие, хорошо удерживает влагу. Фракцию размером 3-5 мм использую в качестве разрыхлителя субстратов, более крупную - как дренаж.

Перлит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость очень высокие. Субстрат весьма легкий, после 2-3 лет использования повышается водоудерживающая способность. В нём хорошо укореняются актинидия, алыча, кизильник, жимолость и лещина.

Вермикулит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость очень высокие, отлично удерживает воду. Обеспечивает хорошее укоренение барбариса, бересклета, сирени китайской.

Ионитная «почва». Синтетический материал в виде желтоватых шариков, наподобие желатиновых. Водопроницаемый, но влагу удерживает слабо, сыпуч, подвижен. Смешиваю его с мелкодроблёным керамзитом или гравием в пропорциях 40:60 или 50:50. Подходит для всех культур.

Полиуретан. Более известен как монтажная пена. Лёгкий, с высокой водопоглощающей и воздухопроницаемой способностью. Хорошо удерживает влагу. При черенковании делаю брикет, в котором надрезаю щели. Поскольку корни хорошо прорастают в полиуретановом субстрате, сразу желательно разрезать его на кубики, а чтобы не всплывал при поливе, засыпать сверху гранитным отсевом.

Пенопласт. Очень лёгкий материал. Его крошку применяю, чтобы повысить теплопроводность субстратов.

Все вышеназванные минеральные субстраты стерильны и не вредны для растений.

Торф низинный и верховой. Низинный торф черного цвета с едва различимыми растительными остатками. Богат N, Са, Р и имеет кислотность pH 4,0-7,0. Верховой торф коричневого цвета, в нем обнаруживается много растительных остатков, кислотность составляет pH 2,8-3,5. У торфа высокая водопроницаемость, довольно устойчивая теплоёмкость, он хорошо удерживает влагу. При использовании в чистом виде быстро переувлажняется, на поверхности появляются водоросли. Поскольку это может вызвать загнивание образовавшихся корней, использую только в сочетании с другими компонентами. Применяя торф в черенковании, просеиваю его через сито с размером ячеек 0,6-0,7 см. Торф можно считать лучшим компонентом в смешанных субстратах. Добавление его к песку, вермикулиту и перлиту улучшает водно-физические свойства субстратов, причем самые хорошие результаты показывает верховой торф.

Сфагновый мох хорошо удерживает влагу и пропускает воздух; при использовании для черенкования его желательно подсушить и протереть через сито или нарезать ножницами на кусочки 1-2 см длиной.

Опилки хорошо удерживают влагу и пропускают воздух. Используют их полуперепревшими, не свежими. Применяю ограниченно, поскольку без дезинфекции может развиться плесень, которая погубит высаженный материал.

Садовая земля при частых поливах черенков слеживается, поэтому в нее добавляю разрыхлители - кирпичную крошку, керамзит, угольный шлак, гравий и т.д. Польскими учёными доказано, что подзолистая почва и глина, добавленные в субстрат в количестве 25-50% объёма, придают ему уникальные свойства: в дальнейшем отпадает необходимость в обработках субстрата фунгицидами (бенлат, каптан). Чаще используют такую смесь: дерновая земля - низинный торф - песок (в соотношении 6:2:1).

Хвойная земля в виде опада из-под ели или сосны представляет собой полуразложившуюся органическую массу. Хорошо пропускает воду, воздух. Она рыхлая, но кислая и малопитательная. Использую при черенковании растений, где требуется кислая реакция субстрата, предварительно просеивая через сито с ячейкой 1-1,5 см.

Самый большой выход укоренившихся черенков с корневой системой высокого качества получается на субстрате из смеси торфа, песка, вермикулита и перлита, взятых в равных частях. Хвойники лучше всего укореняются в условиях водного тумана на субстрате из верхового торфа и песка (1:2). Для нежных черенков использую субстрат из 50% низинного торфа, 25% перлита и 25% вермикулита. Это самая легкая по механическому составу и воздухопроницаемая смесь. Для рододендронов и пиериса хорошо подходит смесь из 2 частей перлита и 1 части торфа. Многолетники черенкуют в смесь дерновой и листовой земли, торфа и песка (1:1:0,5:0,5). Для хвойных использую почвосмесь с pH 5,5-6,0 для лиственных пород - с pH 5,8-6,5.

УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЧЕРЕНКОВАНИИ

При укоренении зелёных черенков важно обеспечить растениям необходимые им свет, температуру и влажность.

Свет ускоряет укоренение черенков, но только в условиях оптимальной влажности. Я подкладываю под плёнку белую хлопчатобумажную ткань, которая впитывает излишнюю влагу, предотвращает появление водяных капель, притеняет растения и снижает температуру в череночнике.

Для большинства растений умеренной зоны наиболее интенсивное образование корней происходит при 22-27°С. Понижение температуры до 15°С задерживает укоренение, а свыше 35°С вызывает отмирание черенков. Считается, что температура субстрата должна быть на 5-6 градусов выше температуры воздуха. Чтобы добиться этого, достаточно нижний слой сделать из органических преющих материалов (листья, опилки, навоз, солома и т.д.), которые повысят температуру субстрата. Чтобы не допустить перегрева черенков в череночниках, расстояние от субстрата до покрытия рамы должно быть не менее 20 см.

Поливать черенки следует два раза в день (утром и вечером), а в пасмурную погоду - один раз в день, (утром). Перенасыщение субстрата водой препятствует поступлению кислорода в зону образования корней, что нередко приводит к загниванию черенков.

ОСОБЕННОСТИ УКОРЕНЕНИЯ ПОРОД

Легче всего образуют корни черенки кустарниковых пород, труднее - лиственных, и хуже всех укореняются хвойные. Но нужно заметить, что в каждой группе есть виды с очень высокими показателями укоренения и почти не укореняемые. Это зависит от многих факторов: возраста, происхождения, пола маточного растения, сроков черенкования, условий хранения черенков и т.д.

Интересно, что у одних пород можно разрезать на черенки всю ветку, а у других хорошо укореняются лишь верхние части побега с верхушечной почкой. Это характерно для актинидий, аронии черноплодной, вишни войлочной, гортензии, калины обыкновенной карликовой, клёна, миндаля трёхлопастного, облепихи, смородины кроваво-красной. По способности стеблевых черенков укореняться можно выделить несколько групп растений:

Легко укореняющиеся породы. У черенков корни начинают образовываться спустя 2 недели после посадки, а процент укоренения достигает ста: актинидия, барбарис, бересклет, бирючна, бузина, вейгела, виноград, дейция, дёрен, ива, калина, роза, смородина, тополь;

Средне укореняющиеся породы. Корни начинают образовываться через 3 недели после посадки, укоренение составляет 40-70%. К ним относятся: из листопадных - гортензия, жимолость, кизильник, курильский чай, лимонник, лох, магония, облепиха, самшит, форзиция, чубушник; из хвойных - кипарисовик, можжевельник, тис, туя;

Трудно укореняющиеся породы. Корни начинают образовываться через 4-6 недель, успешность укоренения - 10-30%. Из лиственных это акация, берёза, бук, дуб, лещина, сирень; из хвойников - ель, лиственница, тсуга;

Практически не укореняющиеся породы. Образуют корни только через год после посадки, и укоренение составляет менее 10%. К ним относятся такие хвойники, как дугласия, пихта, сосна.

Это деление в значительной степени условно, так как близкие виды и формы могут иметь разные показатели укоренения.

СРОКИ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

Самые лучшие данные укоренения проявляются у большинства пород в начале одревеснения. Обычно листопадные виды размножают черенками с мая по июль, хвойные - весной, за две недели до набухания почек, и затем летом - с июля по октябрь. При черенковании бука, относящегося к группе плохо укореняющихся, я заметил, что процент укоренения выше, если черенки взяты в начале отрастания побегов. Считаю, что зелёное черенкование в наших условиях нужно заканчивать до 1 августа, поскольку у поздно высаженных черенков в открытом грунте высок процент гибели зимой.

ТИПЫ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

При размножении древесных пород черенкованием используют побеги в травянистом (первые активно растущие весной ветви, имеющие листья), полуодревесневшем состоянии. При черенковании в начале отрастания используют побеги длиной 10-15 см и обязательно с пяткой, то есть с кусочком старой коры и древесины, которая предохраняет в дальнейшем черенок от загнивания. До срезки у черенка прищипывают верхушку и после помещают срезанный черенок в тёмный полиэтиленовый пакет с небольшим количеством воды. У полуодревесневших черенков, для которых неважно наличие верхушечной почки, используют в разные сроки черенкования нижнюю, среднюю или верхнюю часть побега. Замечу, что хвойники зелёными черенками, взятыми летом, размножаются лучше, чем весной.

НАРЕЗКА ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

Для зелёного черенкования побеги срезаю утром, когда они имеют наибольший запас влаги, или же после дождя, ближе к вечеру. Срезанные ветки ставлю в ведро с водой и переношу в тенистое прохладное место, где и разрезаю на черенки. Нижний срез делаю непосредственно под узлом, верхний - на 1,5-2 см выше почки.

Какие же побеги предпочтительнее для нарезки зелёных черенков? Лучше всего укореняются черенки, взятые с молодых экземпляров семенного происхождения или с порослевых побегов, развившихся после короткой обрезки маточных растений. Срезая побеги с больших растений, предпочтение отдают тем, которые размещены в средней по высоте части кроны, это побеги второго и третьего порядка ветвления. Они дают, например, у смородины - около 80% укоренения, тогда как черенки из нулевых (идущих из почвы) побегов дают лишь 8% укоренения, то есть в 10 раз меньше. Так же плохо укореняются черенки от сильно растущих побегов.

При оптимальных сроках черенкования черенки нарезают из нижней и средней части побегов, при поздних сроках - из верхней. У некоторых пород, таких как магнолия, клён веерный, падуб, надрезание коры черенков в нижней части стимулирует корнеобразование, а также рост корней. У растений с крупными листьями их укорачивают на 1/3-1/2. У мелколистных черенков и у трудно укореняющихся пород листья не укорачивают. Чтобы сэкономить место при посадке, можно стянуть листья толстой нитью или резинкой в трубочку. У трудно укореняющихся пород срезы делают острым ножом или лезвием безопасной бритвы, у легко укореняющихся - секатором.

У некоторых видов растений на черенки можно использовать только отрезок стебля с одной пазушной почкой и листом. В садоводстве они известны как листопочковые черенки: виноград, клематисы, магония, плющ, ежевика, смородина, лимон, рододендроны, гортензия, розы, флокс. Длина черенка у лиственных пород составляет примерно 10-15 см при условии последующей обработки стимуляторами корнеобразования и 20-30 см - без неё.

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕНКОВАНИЯ ХВОЙНИКОВ

Черенки хвойников я не срезаю с маточного растения, а, придерживая его верхушку, отрываю резким движением от основной ветки с кусочком многолетней древесины, так называемой пяткой. При подготовке к посадке подчищаю её от заусениц. У хвойных пород лучше укореняются черенки из верхней части растений и только с верхушечной почкой, и чем она крупнее, тем лучше. Максимальное укоренение достигается при возрасте маточников до 10 лет. Черенки с более старых деревьев укореняются почти в 3-4 раза хуже. Так же плохо укореняются главные осевые побеги. Оптимальная температура для укоренения черенков хвойников 18-20°С, полив - 1 раз в день, во время дождей - через день. У тиса, ели, пихты срезаю прирост прошлого года на ветвях второго и третьего порядка. У кипарисовика, можжевельника и туи лучше укореняются веточки 3-5-летнего возраста. Интересно, что у лиственницы укореняются отрезки только распустившихся побегов.

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ

При черенковании особенно трудно укореняющихся пород применяются синтетические ростовые вещества гетероауксин и корневин. Они ускоряют процесс корнеобразования, увеличивают количество корней и их длину. Для черенков, не выносящих предпосадочного вымачивания (листья, травянистые черенки, черенки хвойных пород), применяют обработку пудрами. В остальных случаях используют водные растворы гетероауксина (50-70 г/л для травянистых черенков и 150-200 г/л для полуодревесневших). Температура раствора должна быть не выше 22°С. Более высокие её показатели оказывают токсическое воздействие на черенки. Обработка растворами обеспечивает больший процент укоренения, чем опудривание.

Заметно повышает укоренение всех пород подогрев субстратов. Это можно сделать с помощью электроподогрева или старинным способом: череночник установить на слой соломистого навоза высотой 15-20 см и, засыпав субстрат, высадить черенки.

ПОСАДКА

Перед посадкой черенки обрабатывают в слабом растворе марганцовокислого калия или фунгицида. Этот приём можно совмещать и с обработкой ростовыми веществами. Дезинфекция предохраняет от загнивания основание черенка. Такого же эффекта можно достичь, обмакивая черенок в толчёный древесный уголь. Перед посадкой субстрат обильно поливаю раствором хлорной извести (полулитровая банка на 10 л воды). Для дезинфекции грунта можно использовать и каустическую соду, формалин, хлорамин. Густота посадки для пород с мелкими листьями (спирея, кизильник) - 500 шт. на 1 кв. м при схеме 3x6 см, с крупными листьями (смородина, розы, чубушник) - 300-400 шт. на 1 кв. м при схеме 7x7 или 8x8 см. При слишком загущенной посадке листья будут затенять друг друга, из-за чего начнётся их отмирание, и черенки могут погибнуть. Слишком редкая посадка будет способствовать повышенному испарению воды. Лунки под черенки я делаю колышками толщиной чуть больше карандаша, можно использовать и толстый гвоздь. Оптимальная глубина посадки без применения ростовых веществ - 2-3 см, с ними - до 5 см.

УХОД

За посадками зеленых черенков необходимо тщательно ухаживать и постоянно наблюдать, особенно в первый месяц. В периоды с высокой наружной температурой делают притенение, подкладывая под плёнку марлю, белую х/б ткань или белый спанбонд. Череночник держат плотно закрытым, приоткрывая только при поливе из леек с мелкими ситами. Полив тёплой водой возможен в любое время, холодной - только утром. Заболевшие и подгнившие черенки удаляем. Для защиты черенков от гниения и болезней раз в неделю их опрыскивают раствором фунгицидов. После укоренения снимают притеняющий материал, сокращают поливы и начинают чаще проветривать, со временем убирая плёнку совсем.

ПЕРЕСАДКА И ЗИМОВКА УКОРЕНЁННЫХ ЧЕРЕНКОВ

Зелёные черенки, выращенные в искусственно созданных тепличных условиях, имеют низкую зимостойкость, поэтому на зиму их оставляют на месте укоренения, проведя предварительно закалку. На зиму укрывают сухими опилками, торфом, листом слоем 15 см. Весной укрытие снимают пораньше, не то черенки подопреют. После зимы рассаживают легкоукоренящиеся породы на доращивание, среднеукореняющиеся держат на месте укоренения 2 года, плохо- и трудноукореняющиеся - 3 года. Черенки ранних сроков укоренения не позже начала сентября можно высадить на грядку в открытый грунт. Но есть виды, укоренённые черенки которых зимой нужно сохранять в теплице. Это относится к кизильнику, лимоннику, кольквиции, розе, тису. При зимовке в открытом грунте в год посадки они погибают. Рекомендуется и хранение укоренённых черенков в подвалах или траншеях при низкой плюсовой температуре (1-4°С).

Пётр Ломонос , агроном

В чём особенность размножения зелёными черенками? Как правильно заготовить зелёные черенки? Какие растения размножают таким способом? Поговорим об этом в нашей статье.

Размножать зелёными черенками можно плодовые деревья и кустарники, хвойные растения, декоративные кустарники. А также многие травянистые растения.

Это яблоня, слива, вишня, облепиха, лещина, жимолость съедобная, крыжовник, смородина, сирень, азалия, чубушник, пионы, актинидия, лимонник, ива, тополь, розы, виноград, земляника.

Когда заготавливать черенки

Секрет хорошего укоренения зелёных черенков – в правильно выбранном времени для их заготовки. Оно зависит от климатической зоны и конкретных погодных условий, от того, насколько рано в этом году пришла весна. Кроме этого, для разных растений время заготовки черенков также разное.

Для хвойных растений в условиях средней полосы лучшее время для заготовки зелёных черенков – примерно середина апреля. Важно сделать это до начала вегетации. Черенки будут лучше приживаться, если не срезать их, а сдирать «с пяточкой».

А вот черенки сирени, фундука, пионов, жимолости съедобной, вишни, сливы и облепихи нужно заготавливать в период интенсивного роста и цветения – в средней полосе это июнь – июль.

Черенки яблони, крыжовника, облепихи, чубушника срезают в конце периода интенсивного роста – в июне.

В период всего роста успешно укореняются зелёные черенки смородины, актинидии, лимонника, тополя, ивы.

Черенки таких растений, как розы, азалия, виноград, розетки земляники можно укоренять в любое время, используя специальный парничок, в котором поддерживается высокая влажность воздуха.

Как заготавливать черенки

Черенки в момент заготовления должны быть полны влаги, обезвоженные, они очень плохо приживаются. Поэтому срезку производят в раннее утреннее время.

За исключением черенков хвойников, которые, как мы помним, отрывают «с пяточкой», черенки срезают острым (прививочным) ножом, чтобы не смять древесину. Срез выполняется по косой линии. На каждом черенке должно оставаться по несколько почек. Если у черенка длинные междоузлия, на нём оставляют 3-4 почки, если короткие – то 7-8 почек. Нижняя часть черенка, которая будет сажаться в грунт, должна быть на 4-6 мм ниже крайней почки, верхний срез должен быть выполнен на 2-4 мм выше верхней почки.

Как укоренять зелёные черенки

Срезанные черенки немедленно обрабатывают гетероауксином или другими препаратами, стимулирующими корнеобразование: «Корневин», «Укоренит», «Циркон».

Черенки высаживают в специальный небольшой парничок, накрытый полиэтиленовой плёнкой. В парничке нужно поддерживать высокую, близкую к 100%, влажность, поэтому в течение дня воздух в нём многократно увлажняют при помощи опрыскивания. Вместо опрыскивания можно использовать установку искусственного тумана.

Также хорошего укоренения необходим особый температурный режим. Температура воздуха – 20-30 градусов, почвы – 24-27 градусов.

Через 2 – 2,5 месяца парничок открывают и укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт, на специально отведённый участок, называемый «школкой». Здесь черенки растут до тех пор, пока не достигнут стандартного размера саженцев. Чёрной смородине и некоторым сортам яблони для этого требуется год, жимолости, сливе, вишне, красной смородине, чубушнику, актинидии, крыжовнику – 2 года, а хвойным растениям может понадобиться 4-5 лет.

У черенков могут опадать листья, могут не появиться побеги из почек в пазухах листьев. Это не страшно. Если на черенке сохранился хотя бы один лист, этого достаточно, чтобы к осени образовалось 3-5 корней, обеспечивающих жизнеспособность растения. Такие черенки нужно доращивать до осени в парничке, а на зиму накрыть подходящими по размеру стеклянными банками и засыпать сверху торфом или опилками, которые должны покрывать банки сверху на 7-10 см.

Как подготовить почву для укоренения

Для посадки черенков нужно приготовить субстрат из смеси торфа из крупного речного песка в соотношении 1:1. Возможны другие варианты смесей: компост и опилки в равных количествах и дерновая земля и зернистый песок также в равных количествах. Такие субстраты воздухо и влагопроницаемы, что является необходимым условием для роста корней.

О подкормках

Подкормки хорошо помогают укоренению. Сразу после посадки зелёных черенков в почву рекомендуется внести в неё гранулированный суперфосфат в количестве 5 г на 1 кв. м. По прошествии 3-4 недель вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения по 3 г на 1 кв. м, а затем в течение 2-3 часов проводят частое опрыскивание. При этом фосфорные удобрения разбрасываются, а азотные и калийные растворяются в воде.

Через 6 недель после высадки черенков снова вносят фосфорные, азотные и калийные удобрения по 4 г, 9 г и 7 г на 1 кв. м соответственно.

Очень важно строго соблюдать дозировку удобрений и не допускать её превышения.

По материалу статьи Л. Батурина "Саженцы из зелёных черенков", журнал "Наука и жизнь" №7, 1982.

подготовила Зиборова Е.Ю.

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами - с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым - перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез - косым, на 0,5 - 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху - слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников - на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную - чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают "мини-тепличку "; периодическое опрыскивание черенка с добавлением "Эпина" также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа - начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия - под естественным снежным покровом.

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими ("зимними") черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив - иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду - вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

Все о размножении растений на сайте сайт

подготовила Зиборова Е.Ю.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород — на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения «с пяткой» или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами — с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым — перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез — косым, на 0,5 — 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху — слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников — на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную — чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают «мини-тепличку»; периодическое опрыскивание черенка с добавлением «Эпина» также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа — начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия — под естественным снежным покровом.

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими («зимними») черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив — иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева «на пень».

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается «размочаливание» нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез — непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-«колья» длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду — вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

подготовила Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru
Все о размножении растений на сайте Gardenia.ru

Заготовка черенков зимой

Начинающие садоводы нередко ждут весны, чтобы приняться за заготовку черенков для весенней прививки. Однако опытные земледельцы знают, что приступать к этой работе нужно загодя – поздней осенью и в течение зимы. Почему это делают в холодную пору и как правильно выполнить все операции – давайте познакомимся поближе.

О сроках заготовки черенков и температурных условиях

Испытание однолетних побегов отрицательными температурами – важный момент при заготовке черенков. Поэтому бывает сложно выбрать оптимальное для этого время.
Если зима предстоит суровая, лучше заниматься такой работой поздней осенью – в первой половине зимы, чтобы приросты не подмерзли при низких значениях на термометре, иначе срезанные с них черенки будут непригодны для прививки, потому что они просто не приживутся.
В то же время необходимо, чтобы черенок успел закалиться. И если зима не очень морозная, то заготовку черенков продолжают в течение всего холодного периода.
Это одно из самых важных условий весенней прививки и причина, по которой не следует проводить заготовку зимой. Когда весной с началом сокодвижения прививается черенок со спящими почками, у него в разы больше шансов прижиться. Но прививка черенком, срезанного весной с уже пробудившимися почками, вытянет из него соки и погубит.

Важный момент – нужно успеть сделать прививку, пока почки на дереве еще не распустились. Приблизительный срок – конец марта, в зависимости от разновидности и сорта дерева. Некоторые можно продолжать прививать и в мае. Например, в отдельных регионах, где весеннее тепло приходит позднее, так поступают с яблоней.

Основы выбора побегов для заготовки черенков

При выборе частей дерева для заготовки черенков будет полезно разобраться в садовой терминологии. Для черенков пригодны ровные сильные побеги. А побеги – это части растений выросшие в данном году. Еще их называют однолетним приростами текущего сезона. Поэтому примечают побеги с вегетативными почками, которые появились на садовых деревьях в течение прошедшего лета.
Что подразумевается под термином сильный побег? Это означает, что его длина должна быть более 30 см. Коротенькие не будут обладать хорошими характеристиками, и прививка не принесет должного эффекта. Толщина – тоже важный фактор, значение которого должно быть в пределах 0,5-1 см.
Еще одно важное условие выбора хорошего черенка – его расположение на дереве. Лучше использовать побеги, которые растут с хорошо освещенной солнцем стороны.

Технология заготовки черенков в зимний период

Для заготовки черенка побег срезается на уровне двух его нижних почек. И теперь задача садовода сохранить нарезанные черенки до прихода весны в состоянии покоя.
Нарезанные черенки связывают в пучки и подписывают. В записке нужно указать срок срезки, сорт или хотя бы дерево, с которого был собран материал. Нарезать их пока не стоит, так они меньше будут сохнуть. А весной перед прививкой можно только обновить нижний срез, а затем замочить на день в воде (или в растворе стимулятора). Они должны стать гибкими, податливыми. После этой процедуры можно нарезать черенки. Это делают так, чтобы на каждом черенке насчитывалось по три почки.
Чтобы обеспечить качественный зимний сон заготовленным черенкам, при хорошем снежном покрове их лучше прикопать в саду под снегом. Самым подходящим уголком для этих целей будет укромное местечко с северной стороны капитальных построек, куда короткими зимними днями практически не успевает заглядывать солнышко.
Существует много способов защиты черенков во время хранения. Их оборачивают в полиэтилен, кладут в чулок. Можно обматывать колючими материалами, чтобы мыши не позарились обглодать нежные заготовочки.

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня — самом начале июля — размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это — потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Требования и особенности размножения кустарников с помощью черенков

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники — это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы — торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади — 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь — о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь — избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней — прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Размножение кустарников черенками

Размножаем красивые декоративники черенкованием

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

для сирени и чубушника - период цветения (май);
для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов - период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
для жимолости - период зеленых плодов (июнь - начало июля);
для хвойных - период покоя (поздняя осень - ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

для коротких - 3-5 почек;
для длинных - 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез - ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний - под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.